どなたのクローゼットにも１～２着は掛かってないとおかしい代物だと思っているＫ玉ですが、
異議のあるお方はいらっしゃいませんか？
っていうくらい、タイムレスなヤツです。
もちろんそのフォルムやディテールに時代感はあるにしても、
ツイードという素材そのものには脈々とした伝統があり、
英国人によって親から子へとしっかり受け継がれてきたわけだ。
少々シワが入っていようが気にする必要はない。
素材自体が荒っぽいから泥臭くなるのもご愛嬌であろうか。
そこを着込んで身体に馴染ませていくと、
どこか洗練された感じがでてくるわけだ。
もちろん良くも悪くもそれを着る人のセンス次第なのだが。。。
そんな感じでこれぞ男の服、意識せずとも人を惹きつけるツイード素材。
同じ柄でもイタリアなんかではカシミアブレンドだったりと
光沢感と柔らかさが売りなんだけど、
耐久性のあるツイードは、自ら着倒して体にまとうように味を引き出す必要があり、
そんなところも男の服と言えるんじゃないかと思うわけだ。
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| ハリス＆ルイス島で昔ながらの製法で熟練の職人が織り上げるハリスツイード。 肉厚で素朴な風合いが特徴の冬の定番です。 |
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| ガンクラブチェック！ |
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| ウインドペン風チェック！ |
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| オートミール＆白黒タータンチェック！ |
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| 無地のグループ～全１０色以上！ モカ＆ベージュ！ |
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| インクブルー＆グレー！ |
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| ヘリンボーン～全１０色以上！ |
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| ヘリンボーン×ウインドペン！ |
初めてツイードのジャケットに袖を通したのは２０代中頃で、
当時は白黒のヘリンボーン柄かホームスパン柄しか存在しなかった
って言ったら語弊があるかもですが、それくらいしか見たこともなく、
たまに茶黒を見かけたりすると、他にも色々とあるんじゃないかと、
アパレルの内部事情などたいして知らなかったＫ玉としては悶々としたものだった。
その初のツイードジャケットにはホーン（水牛）の釦が付いていた記憶がある。
いつもドリルクロスのコットンパンツ（マッカーサーパンツなんて呼んでいた。）か
コーデュロイのパンツで合わせていた。
今より着丈はおそらく３～４センチは長く、肩パットもしっかりと入ったブリティッシュなライン。
およそ１０年くらいは着た覚えがあるが、定かではない。
今それが手元に残っていたとしても、
いくら補正をかけて手直ししても、構造そのものが違いすぎて
とても着れた代物ではなかろうかと想像できるわけだ。
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| アイルランド北西部のドニゴール州 MAGEE ドニゴールツイード 太さにムラと節のある糸を使うため節（ネップ）が生地に点在しラフな雰囲気を醸し出すのだ。 |
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| ホームスパン～１０色以上！ カラーネップが効いている！ |
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| ホームスパン～グレー＆ブルー |
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| おすすめ白黒～いちごの赤などカラフルな色が点在する。 |
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| ヘリンボーン～１０色以上！ やはりカラーネップが特徴です。 |
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| ヘリンボーン～ブルー＆グレー！ |
以前とは明らかに違うっていうか、ちょっと迷うくらいのバリエーション。
けっこう豊富に取り揃えております。
荒地のアーシーなブラウン、牧草地のグリーン、
木いちごの赤、ツタを束ねたような金色等々
自然のもつ素朴な風合いを身につける時、
それは単に服を身につけるだけでなく、
イギリスやアイルランドの伝統を身につけることになる。
おまけ： ボス＆Ｋ玉～万能なツイード！
そんな感じで本日、ボスはドニゴールの赤っていうかワイン色のツイードジャケットに
ロンストのシャツ、足元をスコッチグレインの型押しで締めくくっている。
ペイズリー柄のアスコットがポイントでホシ三つでしょうか。
片やＫ玉、王道の白黒ホームスパンのパンツとシェトランドのベスト、
気分はスコットランドのハイランド地方でスコッチを頂いている
なにもしないって意味での贅沢な時間を妄想してつつ、
足元は当然ブラウンスウェードのモンクストラップ。
どちらかというとアメトラ風ゆえホシ一つ半でしょうか、残念。
それではこのへんで、チャオス☆ ！
