「人体とスーツ」
平均値で製造される既製服のスーツ。フィッティングをして補正が行われるのだが、
いわゆる寸法的補正のみが行われる事が多い。つまり上衣なら袖丈、着丈、胴回り
など。組下なら、股下、ウエスト、渡り幅など。長さと幅の補正に過ぎない。
平均値における標準体の既製スーツは、身長×０，４７がウエストサイズといった感じ
である。さらに胸囲と尻囲は同じになるのが標準的体型だ。
次に既製スーツでは、パスしてしまっている体型の補正について。
標準的な体の線の考え方を示してみるが、ぴったりと該当する人は少ない。
まず、肩傾斜。首のつけ根の第七頚椎から肩先は７ｃｍ下がるのが基準。この数値が
小さければ一般よりいかり肩、大きければなで肩ということになる。そして体を側面か
ら見てみる。身長計の支柱あるいは垂直な壁に背中をつけている状態をイメージして
欲しい。後頭部の次に接触するのが肩甲骨である。先の第七頚椎は壁から６cm離れ
るのが標準。これを「首入り」という。衿の後ろのつき皺や衿抜けの原因になる反身体
や屈身体認められても、既製スーツでは前身と後身のバランスが崩れたまま着用しな
ければならない。さらにウエストの位置は５ｃｍ離れる。それを「腰入り」という。同様に
「尻入り」は１ｃｍ程度。背中のこの曲線が合わせられれば、スーツのオーダーの第一
関門突破。
よく出来たマネキン（派遣販売員ではなくディスプレイ用ボディ）は概ねそのように作ら
れている。既製服はスーツに限らず、標準的な体型で作られている。寸法の補正だけ
では人体という立体に美しく添う服にはなり得ない。正面から姿を見る場合、左右対称
である身体の中心軸は誰にでも理解できる。横から見た時の肩、胸、腹、背の姿勢の
軸には、着手も売り手も関心が薄いのは何故だろうか。スーツ姿は全方向から見られ
ていると思うのだが。
